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春游南欧－－法国普罗旺斯省马赛(zt) 

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来自：[绅士]  (北京)  2007-3-26
　　告别了蔚蓝海岸，我搭乘高速列车TGV前往法国第二大城市马赛。沿途约四个小时，在开过嘎纳后不久，铁轨从海岸边转入普罗旺斯省内地，沿途的景色也由蔚蓝海岸的明媚宜人变为起伏的丘陵地带。其地貌和我国江北到鲁南一带的乡村有些类似，山体不高而且起伏甚缓，砂质的土壤被垦为农田的不多，植被都是一些矮矮的灌木。农田里种植最多的是葡萄，我不禁联想起普罗旺斯的葡萄酒，虽不是法国最好的，但也名声在外。 普罗旺斯省土地肥沃，是法国的农业大省。在历史上虽然不断有贪婪的霸主们想把这一块宝地据为己有，这里恬美的自然风光却没有使人们意志消磨。从古罗马时代一直到路易十四，这一带的人们不停地起义抵抗暴政。自由和战斗的精神融入了人民的血液。激动人心的法国国歌－－马赛曲就是最好的例证。马赛南面临海，东，西，北三面则都是山地，象臂膀一样把城市揽在怀里。而且山势都是内圈和缓，外圈陡峭，整个城市因而易守难攻。再加上天然的良港，马赛确实是得天独厚的军商重地。关于马赛的港口，大仲马的小说《基督山伯爵》的第一章“船到马赛”中有很生动的描写。随后我也会多化一些笔墨详细描述。 到了马赛已是下午五点多，因事先打过电话，我知道青年旅馆还有不少床位，所以不急着赶去。在火车站附近买了一个汉堡作晚饭，我坐在火车站门外高地上的白石台阶上边吃边据高临下地感受马赛给我的第一印象。吃完后又拖着行李在市内略略转了一圈。因为是港口城市，这里三教九流的人物如过江之鲫，整个城市喧嚣杂乱，热闹非凡而又稍带陈腐的气息。记得读过的一本旅游资料中这样描写马赛：“似正非邪中带有一股令人难以抗拒的诱惑力，让人不知不觉地沉沦下去。”大约因为是下班时间，主要街道上人潮拥挤，其中不少非白人的行人着装和气质粗野无礼，表情和举止郁闷暴躁。特别有很多中东人，一个个胡子麻查，大翻领的花衬衫敞开领口，露出脖项上的粗大金链和下面的胸毛。他们三五成群的聚集在小巷口，一面诡秘而又语速极快地窃窃私语，一面打着激烈地手势，时不时还向外戒备的扫一瞥。 一看表已是六点过半了，在陌生的城市里要注意安全因素。我想该是去旅馆的时间了。这家旅馆是在马赛北面的山坡上，应乘 路车在“Marious Richard”站下车。有二三十站路，出城后大巴士就在住宅区的窄马路上一边上山坡一边左弯右拐。数站名也没有用，因为有好多小站没人按铃司机就不停了。最好是一上车就向司机说明在哪站下，司机大都一点英文都不会，就只能跟他接连重复站名再加上手势比划。我的做法是干脆把青年旅社的地址翻给他们看。下车后往前走五十米左右，然后拐进右手边的小巷走到头，是一个丁字路口，再右拐顺着下坡路走一两百米，当中有一个左转弯，到达下一个丁字路口后马路对面园子里的浅黄色三层建筑就是青年旅社。网上的寻路指南都写的不清不楚，害的我来来回回跑了不少冤枉路。不过也值，这座青旅是拿破伦时代的一座古典别墅改建的，别提内部气派的挑高大厅，精美的落地长窗和典雅大方的花纹墙饰，光是入口处厚重的雕花大门连同门上古意盎然的铸铁把手就是一件古物。运气好的话被分到一间面向南面的房间，一推窗就能眺望马赛市内的星星灯火。或者在餐厅吃早餐时坐在窗前也能望见还在晨雾笼罩下的马赛。旅社周围是一大片高尚住宅区，大多是一幢幢的独院小楼，环境幽静整洁。旅社内部也打扫的很干净，让人住的很惬意。旅社的地址和电话是： 地址: GAllee des Primeveres 电话: 04 91 49 06 18 传真: 04 91 49 06 18 我在房间里和一个法国人攀谈了一会儿，他三十多岁，是做维修建筑外墙的泥水匠，也算是一个自由职业者。我问他这工作是不是又苦又累，特别是刮风下雨时，有没有想过换一个职业等等。他听了我的话好象很困惑的样子，反问我指的是什么，说他喜欢这份工作，能给他自由自在的旅行生活，报酬也很丰厚，请他去的人家都需要提前半年预约，不管刮风下雨他都常常边吹口哨边干活。我在国外常常碰到类似的交流问题。我们国内的某些观点在这里格格不入。我下意识中总觉得象泥水匠一类的体力活是低档工作，干这行的人肯定怨天怨地，才会说出那番话来。他却自得其乐，毫不考虑我们在类似情况下可能有的顾虑。 第二天乘车下山，我首先去了马赛北部的隆香宫（Long-Champ Palais)。说是宫殿，其实是一座建成宫殿形式的水塔，没有宫室，只有正面的一组喷泉组雕蛮有气势，水流从这里湍湍的流向全市。雕塑后是一大片浓的化不开的绿荫，参天大树比比皆是。因为天色早，公园里没什么人，只有在公园一角有成群的野猫蜷缩在长椅上晒太阳，见到人也不怎么怕。 从隆香宫出来，我接着去了市中心的哥德大教堂。这是一幢典型的哥特式建筑，雕花镂空的钟楼高耸入云，屋顶呈极尖的锐角，薄而脆的石材全靠内部的铁架支撑。外墙装饰上的花纹极其繁复，人物雕刻比例失调，表情阴冷。教堂内光线昏暗，不类人间。这一切都是为了体现中世纪时神权的至高无上，用威权和恐怖迫人就范。 出了教堂我顺着马赛的主要商业街卡比努尔大道一直走到旧港。港口是长方形，在入海处有一个天然形成的巧妙弯折，使整个港湾处于半封闭之中，起风浪时港口内依然风平浪静。港口外两三公里处还有几个小岛，在上面修好炮台就成了港口的天然屏障。再加上吃水深，马赛港从各方面都具备天然良港的要求，难怪从古罗马时期就受到重视和开发。港口前是一排卖鱼的摊贩，塑料框中堆着不少稀奇古怪的深海鱼,我只认得出那扁平的比目鱼。有些小贩肤色黝黑，眼睛被海风吹的通红，一边嚼着烟草一边吆喝，不脱老渔夫的家风。 买了一张去伊夫堡（又名紫杉堡，法文d'if）的船票后，我抓紧时间先去了港口西面的马赛主教堂。这是一座东正教风格的教堂，主穹顶和两侧的钟楼都是洋葱型。外部色彩明快，内部光线充足，和前一座哥德教堂相比完全是两个世界。主教堂在马赛新港的海边，从海上也可以一览无遗。看看开船时间将到，我匆匆赶往码头，路上买了一个三明治准备在伊夫岛上填饱肚子。 说起伊夫岛，那可是大大有名。大仲马《基督山伯爵》中邓狄斯被人诬陷，被关了十四年的地下牢狱就设在这里。据说路易十三的孪生兄弟，著名的“铁面人”当时也被关在这里。小说家言自然是虚构的，事实上监牢里根本没有地下室。不过该岛确实曾关押过不少政治犯。石头砌的堡垒呈回字型，加上辽望台共有四层，四周是阴森的牢房，中间是一个小天井。牢房潮湿昏暗，有窗户的其大小也最多容纳海鸥进出。有些房间里放着电视机，播放基督山伯爵各个版本电影的片断，四面墙壁回响着邓狄斯在牢房里绝望的诅咒，喃喃的祈祷和狂暴的谩骂，使人不知不觉被恐怖，压抑的气氛所包围。回到阳光普照的牢房外，真有点隔世为人的感觉。在城堡的辽望台可以回望马赛，向南张望则使我联想起北非。 除了城堡伊夫岛上还有两幢小房子，一是以前的总督府，现在改造成了洗手间；一是小卖部兼小餐馆。岛上的海风一刻不停地吹，开始还觉得凉爽，吹久了真觉的这风能一直吹到骨头里去。而且离岛的轮船班次很长，不得不躲在小卖部里避风头。这里有很多纪念品，各种各样的绳结样品最使我感兴趣，有水手结，称人节，拴缆节等等，与马赛的港口身份很相称。 马赛最后一个景点是旧港东部高地上的圣母教堂。10米高的金灿灿的圣母像矗立在山顶的石碑上，马赛全城都能看到，她俯视着旧港并佑护着出港船只的安全。爬上高地可以眺望到远处伊夫岛浮在波光粼粼的海面中。教堂的结构也很独特，我是第一次见到：它分为两层，各有完整的中殿席，神龛和礼拜堂。下面一层较矮，没有顶窗，象地下室一般，但挑高也有五六米。走道两旁满是许愿者留下的蜡烛，气氛温馨。上面一层装修的金碧辉煌，两旁墙壁上挂满的圣母的圣经故事图片。有趣的是其中几幅是有国画手法画成的，圣母成了身穿长裙的古代苏州仕女，圣子耶稣好象年画上抱着鲤鱼的胖娃娃，让人看了忍俊不止。 在旧港西面的一大片城区是马赛的老城，不过古老建筑似乎也保存的不多了，而且没人解说也看不出门道来。不过老城里的饭店倒是不错，可以尝尝正宗的马赛鱼汤，价位比旧港周围的便宜不少。马赛东部临海处全欧洲独特的白色石灰岩地带，峭壁裂缝中的海滩是晒日光浴，游泳和潜水的好地方。不过因为要开车或租船前往，我只能寄希望于以后了。




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