也有一些女摊贩，一样的传统装束，笑容也是同样灿烂，任凭我们将水果捏来闻去从不阻止。曾暗想可能是享受了“外宾”的特殊待遇吧，但几圈转下来，也没见她们和任何当地人红过脸。
广场右面是一大片旧建筑，有些建筑门楼上甚至有“1930”的字样，看样子，都是在殖民时期留下来的，墙角的雕花和拱形构架的复杂门廊都表明了19世纪英国人独特的审美观，所有的楼都旧了，墙上的色块被潮气侵蚀，失去了往日的亮丽，却还能人依稀辨出原来的灿烂。不知是刻意规划还是无心插柳，广场附近并无现代化建筑，却使这一群斑斑驳驳的老屋愈加凸现往日的风韵。
城里走了一圈，导游又带我们开车前往离关丹仅5公里的占布达海湾(T eluk Chempedak)。我们经由一条曲折的小路，穿过占布达海湾的森林保留区，便到达了在许多旅游书上都提到过的Pelindung海滩。
有的团友选择了在山顶，遥望南中国海的风景；有的人加入了沙滩排球的队伍，而我，就独自在浓荫底下端上一杯果汁躺着，望着当地笑靥如花的马来女郎，穿着一身深色的沙笼，甚至还披着头巾，便打闹着跳入了水中。我举起了相机，又放下了，还是留给她们和自己一份真正的清凉和宁静吧。
天慢慢黑了，我望着Pelindung海滩渐起的夜色，没有高楼大厦的灯光，没有闪烁的霓虹，只有点点的渔火，偶尔一闪一闪的小木屋的灯光被植被包围着，有些含蓄，也有些害羞，只有满天的星星，肆无忌惮地全部暴露在我们面前。
随着导游走马观花地转了一天，虽然该看的都看了，但还觉得有些意犹未尽，第二天，我又独自扎进了关丹的大街小巷中。
在这里找点特色小吃是件最容易的事。广场左边那一排旧建筑前就有很多大排档，摆了很多中国人肯定很熟悉的塑料桌椅。几个马来小贩竟举着大锅意气风发、挥汗如雨地做炒面，就是婉转流畅的吆喝比北京隆福寺的同行少了些豪气。
但马来椰浆饭却是外国游客必尝的：用椰汁拌过的雪白且颗粒分明的米饭，光泽而又有弹性，再配上牛肉、鱿鱼、黄瓜，以及咖喱、辣酱、甜酱、胡椒酱等多种调味料，色彩绚烂、营养齐全、香气百步穿杨，让人垂涎欲滴，和我们小时候常吃的几块钱一份的蛋炒饭真是不可同日而语啊。
但据当地人的说法，到关丹可以不吃饭，但不能不吃水果。水果之王榴莲、水果之后山竹自不必说，其他水果的烹饪方法也是各具特色：香蕉裹面粉炸成香蕉饼、面包果煮熟后当早餐，番石榴切成片蘸梅粉……吃完了以后，连呼吸的空气都是清新的，一不留神，我所有的减肥计划便立即付之东流。
还是赶紧奔赴购物战场，运动运动吧！
关丹的Jalan Besar是一条专门售卖纪念品的街道，有的经营本地制作的手工艺品和纪念品——木雕、蜡染布、首饰、贝壳饰品、陶器、篮子等，还有的出售来自中国或东南亚的古董文物。
Jalan Besar的店铺陈设有些杂乱，但种类也是绝对多得让人眼花缭乱。听当地人讲，很多工艺品的设计用了很多看似极原始的民族元素，但设计起来又别具现代感觉，价格还又比吉隆坡要低上许多。果不其然，几乎在每家店铺我都有着完全迥异且出乎意料的发现。
听说关丹还有精工细做、价格不菲的沙笼专卖店，但我没有找到，或者说根本没有兴趣去找，因为地摊上的沙笼实在是铺天盖地，小贩们就漫不经心地将一条条沙笼随便搭在铁丝上，如同北京的早市。
摊主很热情地给我示范，但当我用蹩脚的英语加手势折腾了半天，才知道所有的关节就在搭在腰里的小结。我挑了一条，他把那条裙子围在我腰上，在右腰扎一个结，立刻就有了当地人的效果。而且价格也不贵，25马币，相当于50元人民币一套(上衣加裙子)，名正言顺的小摊价格。
